Pared del Pequeño Eiger. Vía INFINITI.

 Hace ya tiempo que tenía en mente esta vía, ¿El motivo? los griegos marcaban un VII+ en el último largo, eso equivale a un 6b/+.

1 de mayo, con Elías y Joachim, nos metemos tranquilamente en el L1, donde Elías va tirando muy bien y sin ninguna preocupación. Algunos parabolts, y entre medio, algunos Totem para los alargues. Tiene dos secciones complicadas, algo final pero con una adherencia de roca extraordinaria. Marcaban 55 metros de largo, pero como llevo las cuerdas marcadas por la mirad, el largo se quedó en 40 metros.

Para la segunda tirada, decido unir el L2 y L3, son muy cortos, el primero unos 20 metros y el segundo unos 15. Manejando bien las cuerdas y haciendo los alargues correspondientes, no tuve nada de roce. El susto sería fue, cuando saliendo de la R2, me agarré a una laja y de casi se me queda en las manos, no era una lajilla, era una LAJA, y justo debajo, las cuerdas. Lo mejor fue asegurarse a un parabolt, sacar la cinta de abajo y tirarla. Ha quedado algo más duro y sucio, pero escalable. A la llegada a la reunión, ya vemos lo que queda de vía, 10 metros de placa pura.

Para esta última tirada, le da caña Joachim, son 10 metros, pero finos filipinos de pies. Es aquí donde los griegos marcan un VII+, pero la realidad es que se queda en un 6a, fino de pies. Me da la sensación, que se fueron escalando por la izquierda de los parabolts y nosotros lo sacamos justo por su derecha. Largo MUYYYYY CORTO, apenas 10 metros.

Para bajar, tomamos la opción de coger los rápeles que han dejado los griegos por la vía Arista Timpuri. Marcan dos rápeles de 50 metros, pero con una cuerda de 70 metros, llegamos hasta la base de la pared. Son más de 35/40 metros que de 50.

Buena vía. buena roca, aún hay que limpiarla un poco, pero han aprovechado un buen paño de la pared.

Os dejo la topo actualizada de la vía.

 

 

Súper Vero. Pared del Pequeño Eiger. Rincón de Bonanza.

 Hoy, pese al viento, hemos ido a hacer la vía Súper Vero. Vía muy buena, con 3 largos muy interesantes y uno que podríamos definir de transición. Tiene algo de equipamiento, tanto parabolts como cordinos, pero a larga distancia, por lo que se hace recomendable el llevar un buen juego de friends o empotradores.

El último largo es el más crocanti, no por su dificultad, si no por la calidad de la roca. Tramos algo rotos y con bloques, pero escalando con delicadeza, se hace perfectamente. Yo he usado 8 cintas express y 2 empotradores.

Por otro lado, en la bajada, he ido a ver el descenso por la misma vía. Es bastante rápido y no se enganchan las cuerdas. Hacer primero el primer rápel de La Rotonda, para luego ir a la izquierda por una vira hasta encontrar un cable de acero inoxidable que nos dejará en la R1 de la Súper Vero. 40 metros el primero y 45 metros el segundo (metro más, metro menos).

Enlace a la guía del Rincón de Bonanza:

https://montanamediterranea.blogspot.com/2025/01/guia-de-escaladas-del-rincon-de-bonanza.html 

 

Diedro Peluche. Pared Frontal de Orihuela.

 El Diedro Peluche es una de esas vías de las que hay poca información, que de lo poco que tienes, lo puedes identificar claramente en la pared, y que si preguntas a la gente, nadie la ha escalado.

Uno de sus aperturistas, Alfonso Cerdán, la reescaló hace 3 o 4 años, pero no tenemos muchas más referencias de repeticiones.

Con todo esto, arrancamos con el proyecto de reacondicionarla. El primer paso es siempre llegar a la parte de arriba, en este caso llegamos a través de la vía Manolo Jaén, eso nos permitió instalar una reunión para la vía y limpiar desde arriba un montón de bloques. La segunda tarea es decidir si poner algún anclaje o no (sobre todo para proteger alguna zona de bloques), y tercera, ver si toda la vía vale la pena.

En esta vía, la tercera es la que más nos costó, ya que el L1 de la vía original está muy suelta y con vegetación, así que decidimos abrir un primer largo nuevo.

Este nuevo largo va por la derecha del original, con dos seguros, donde se puede poner un buen empotrador mediano justo a mitad de camino entre los dos. Pero he de confesar que es un poco expo.

El segundo largo, es un diedro IMPRESIONANTE, que se deja equipar muy bien con un juego de Totems y unos empotradores, con fisuras espectaculares pero con algún bloque (aún). Probablemente lo más complejo de este largo es la salida a la reunión. Este largo tiene dos diedros de entrada, el situado más a la derecha de la reunión está un poco sucio pero se puede escalar.

La vía ha quedado limpia, con las reuniones protegidas y algún seguro en los largos para asegurar alguna zona delicada.

Magnífica obra de Alfonso Cerdán y Carlos G. Gallego en el año 83.

 

Cruz de la Muela. Orihuela. Muchas vías por escalar.

Hace ya tiempo que no hay una entrada interesante para hacer, pero en las últimas semanas, hemos tenido tiempo para ordenar y definir la mayoría de las vías de la zona de la Cruz de la Muela en Orihuela.

Estos sectores son: Sector del Diedro, Pared Frontal, Sector del Cono, Sector BM y Sector Fisuras Cromáticas.

Las panorámicas que ahora os presentamos nos dan una idea de por donde van los recorridos, alguno de ellos, a falta de escalar o tener una información más precisa, sugieren el recorrido, otros se han podido definir muy bien en la roca gracias a croquis muy detallados.

Como os podéis imaginar, el siguiente proyecto de publicación de guía, será esta,  poco a poco escalaremos todas las vías posibles, e iremos haciendo las descripciones de ellas (ya hay algunas descripciones muy buenas hechas por otros compañeros como Bonatti y como Renilla (a los cuales consultaremos el poder usarlas).

Un total de 51 vías de todos los tipos, tanto deportivas como de buen cacharreo expuesto. Esperamos, tanto Elías como yo, que las disfrutéis.

 

Pared del Pequeño Eiger (Rincón de Bonanza). Vía Refugio de Verano.

 Siempre hay que buscar alguna vía en sombra para el verano, ésta es una de ellas. Situada en el lado oeste del Pequeño Eiger, se encuentra a la sombra hasta las 12:30 o 13:00 horas más o menos.

La aproximación es corta, se sale por detrás de las casetas, dirección a la Pared de Ana, a mitad de sendero de subida, veremos unos hitos que se van hacia la derecha, cruzando la pedrera y accediendo a pie de vía.

En este mismo sector, están las vías Chinar y Maldita Gravedad. La primera de ellas también estará a la sombra.

La vía se encuentra completamente equipada, con cordinos, parabolts y algunos clavos. Con el tiempo, habrá que llevar cordinos para sustituir, pero ahora mismo, se puede hacer sin nada. Por otro lado, esta vía es ideal para jugar con empotradores y friends si se quiere practicar un poco.

La bajada la haremos por una vira que va hacia la izquierda, a buscar el barranco del embudo.

Vía súper entretenida y que nos permitirá disfrutar de la Vega Baja en verano. 

 

Pared de Anna. Vía Los Acebuches.

 Aunque escalada en el 2003, es ahora cuando sale a la luz. Realmente, es una travesía de toda la Pared de Anna hasta llegar a la mismísima cumbre.

Fue escalada como entrenamiento para la ascensión al Cervino, no tiene gran dificultad pero es muy larga.

Bonita ruta, sin ser difícil y que cumple con los objetivos con la que fue creada.

 Pincha en la imagen para descargar la vía.

Pared del Gavilán - Vía Fernando Sánchez

Ayer, tras la presentación de la Guía de Escalada de Orihuela, nos fuimos a escalar una readaptación de la vía Fernando Sánchez. La original fue abierta como una variante de la Gota de Lluvia, pero la actual, le ha dado un carácter más individual, y hace honor del por qué se abrió, homenajear a Fernando.

La vía ha quedado completamente equipada y limpia, aunque en los largos superiores hay bloques, y se tendrá que escalar con cuidado.

Los artífices de esta re-nueva vía son los componentes de la sección de jubilados del GOM, Fede Guillen y Gildo Conejero, los cuales han hecho un trabajo inmejorable.

Gracias por esta labor que hacéis. 

Podéis pinchar en el enlace para descargar.

 

 

GUÍA DE ESCALADAS DEL RINCÓN DE BONANZA (ORIHUELA)

Después de mucho escalar, de tomar notas, de pasar al ordenador, hoy podemos decir que casi hemos acabado con la nueva guía de escalada de otro de los sectores de Orihuela.

EL RINCÓN DE BONANZA.

Un total de 82 vías reseñadas, de 97 (o cosa así) que tienen las paredes de la zona, las cuales se han escalado y reseñado en fotografía. Las no escaladas se han marcado de color blanco, y son pocas las que quedan.

Esta es la tercera guía que publicamos, las dos primeras fueron la "Pared Negra y Triángulo Rojo", la segunda fue el "Momiot Llevantí", y esta última, el "Rincón de Bonanza".

Pincha en la imagen para descargar la guía en PDF

Hay mucha información de muchos aperturistas y repetidores, y como siempre, la guía no estará del gusto de todos, pero es lo que hay. Si aquellos que quieren colaborar en mejorar la información de la zona encuentran algún dato erróneo, os ruego nos lo hagáis saber.

ESPEREMOS QUE OS GUSTE.

Pepes. Nueva vía en la Pared Negra.

 Ni que decir, que por donde está abierta, tenía mis dudas de que no fuese a molestar o solaparse con otras de las vías que hay en ese lado, concretamente la Derecha del Espolón y la Sombra Lunar.

Pero, fíjate, la han metido un poco con calzador, pero sin molestar al resto de vías. Solo hay un momento en que las vías están muy cerca, y es es al final.

Se ha limpiado bastante, aunque nosotros tuvimos un pequeño susto con un bloque, solo falta que llueva un poco para acabar de limpiarla.

El primer largo va justo a la derecha del bloque característico de la Derecha del Espolón, para hacer reunión en la R1 de Sombra Lunar.

El segundo largo, asciende en vertical, ligeramente a izquierdas, pero el largo va bastante recto si trabajas bien con las cuerdas, con pasos muy elegantes y sin un paso realmente dura. Podemos decir que es bastante continuo pero sin pasarse en grado.

El tercer largo, es una tirada muy interesante, sigue también con una ligera tendencia a izquierda, muy ligera, por una secuencia de agujeros que han limpiado, con un paso divertido antes de la reunión, pero llevable.

El último largo, se cruza con Sombra Lunar (nosotros usamos un seguro que está justo a la salida de la reunión), para afrontar un pequeño techito triangular, y acabar en la repisa superior (que es el sendero de bajada).

En definitiva, vía que se convertirá en una clásica, que permitirá diversificar si hay mucha gente en la Derecha del Espolón, y magníficamente equipada.

Restauración Vía Cuchi al Pequeño Eiger (Rincón de Bonanza).

Durante este mes de abril ha habido movimiento en esta pared, igual que en la de Anna. En este caso, se ha recuperado la tercera vía abierta en esta pared, después de Rapsodia y Eterno Femenino (hay una Dougal Haston mencionada en algún foro, pero dudamos de que se encuentre en esta pared).

Ha quedado semi-equipada, pero hay que ir provistos de un buen juego de Totems y fisureros. Durante la restauración, se decidió abrir una variante por la izquierda de la original, en el cuarto largo, ya que la repisa original estaba con algún bloque y muchas ramas. Gracias a la labor de Elías, esa zona ya ha quedado limpia (hay pensamiento de poner algún seguro, por si las moscas).

Siguiendo el croquis original, y las picadas encontradas en la vía, vemos que la línea marcada por Armand Ballart en una panorámica que ha hecho hace poco, es errónea, pero no pasa nada, ya está solucionado. Por otro lado, y tras darle muchas vueltas al croquis, hemos deducido que la salida de la Cuchi es por el último largo de la Caracol Fósil, y obviamente el primero también (aunque usaron algo más la placa de la izquierda).

Ha quedado una vía muy buena, con unos pasos en artificial (el del largo 4 puede ser que salga 6b+, pero el del tercer largo, el diedro, casi imposible).

Disfrutarla, y ya nos diréis que os parece.

Nueva vía en la Pared del Pequeño Eiger: Eiger Torcida.

El nombre es sugerente, ya que la idea era llamarla "Eiger Directa", pero al final, nuestro gozo en un pozo, tuvimos que salirnos hacia la izquierda por las dificultades que teníamos sobre nuestras cabezas y algún solo suelto que otro.

Entre dos viernes por la tarde, con bajada nocturna, y el pasado domingo, salimos por arriba, con apretón final del último largo abierto.

Ha quedado una vía bonita en sus primeros largos, pero rara en el último, ya que pasa por unos bloques que no pudimos evitar. Igual en un futuro, le damos rectos y evitamos esa zona de bloques, pero por ahora, está como está.

El grado no es extremo, recomendando unas 12 cintas expres (la hemos hecho con muchas menos), y un juego de Totems, ya que entran por todos lados, y son los mejores.

Para evitar la zona de bloques, recomendamos salir desde la R3, hacia la izquierda y entrarle a la repisa de la Cuchi original que está muy cerca, la cual se ha limpiado de piedras y ramas, para acceder a la variante Americana de la Cuchi. Ésta es mucho más estética que la salida abierta ahora mismo.

Para buscar el inicio, hay que subir hasta la parte más alta del contrafuerte del Pequeño Eiger, y bajar un poco hacia la izquierda, a buscar una pequeña flecha picada y un diedro evidente sobre nuestras cabezas. Desde ahí, se ven los seguros puestos.

El largo 1 es bastante largo y si no se gestionan bien las cuerdas (si eres de los que pasa las dos cuerdas por todos los seguros, te recomiendo hacer la reunión intermedia) rozará mucho y será muy penoso llegar a la reunión. Recomendable cintas extensibles y pasar las cuerdas de manera individual por los seguros.

Disfrutarla, como lo hemos hecho Elías, Andrés y yo.

Pared del Pequeño Eiger. Rincón de Bonanza.

 Durante este mes de abril ha habido mucho mivimiento por la zona de la Vega Bajam especialmente en las paredes de Anna y del Pequeño Eiger. En esta última, Elías Abad y Andrés Costa han recuperado y sacado una pequeña variante (variante Americana) de la tercera vía abierta de esa pared, Cuchi.

Ha quedado una vía excepcional, con pasos en A0 que probablemente, y con el tiempo, se liberarán.

Ya va quedando poco espacio en esta pared, claro está si no queremos liarla como en otras paredes.

Aunque tiene  bastante equipamiento, es recomendable llevar un juego de Totems y un juego de empotradores.

PARED DE ANNA. RINCÓN DE BONANZA (Orihuela).

 Actualización de las vías de la Pared de Anna, en el Rincón de Bonanza en Orihuela.

Se ha puesto de moda la pared, con bastantes nuevas aperturas en las ultimas semanas, con lo que el número de vías a aumentado en consideración, la lástima es que ha sido en el mismo paño de pared.

Palestina

Crema Catalana

Jimena

Carnaval

Disfrutar esta pared, que vale la pena y tiene poca aproximación (en general).

Pared de Anna (Rincón de Bonanza). Vía Carnaval ¿Nueva vía?

 Hace unos días, repetimos la "nueva vía" en la Pared de Anna. Teóricamente la han abierto una pareja de griegos que están afincados por la zona, pero la realidad es otra.

El 10 de febrero, Juan Serna e Iniesta, comienzan la apertura de un nuevo itinerario justo a la derecha de la vía Mariana, donde abren los dos primeros largos (y los dejan limpios). En la base marcan con 4 puntos el comienzo de la vía, el nombre de la vía es JIMENA.

El día 15 de febrero, los griegos, "abren" de nuevo ese primer largo y lo equipan, pero continúan hacia la izquierda de Jimena.

El día 24 de febrero acaban la vía Jimena, Manuel García, Juan Serna e Iniesta, la cual dejan limpia.

Por otro parte, los griegos continúan con su apertura por una placa con algo de vegetación, hasta situar la reunión en el lado izquierdo del contrafuerte, a escasos centímetros de la vía Reptil.

El siguiente largo nada más salir, se une a la vía Reptil, lo único nuevo que hace esta nueva vía es enderezar las entradas y salidas a reuniones, y darle un largo nuevo a la pared. Por otro lado, no aporta nada más, bueno si, poner parabolts donde entran a cañón friends o empotradores, y no usar los puentes de roca que hay por toda la pared y que hubiese evitado poner los parabolts sobre una vía ya abierta hace años.

La opción que barajaba cuando estábamos bajando, era subir otro día y quitar todas las chapas que hay en la vía Reptil y dejarla como estaba, que no hace falta poner nada en largos de 5º de zapatilla.

Os dejo el croquis que he hecho, nada del otro mundo de vía.

Sector LO NEGRO (Redován)

Sector aún en desarrollo y que por ser tan nuevo, necesita que se limpie un poco más.

Equipado por Fernando (de Murcia) y el Bo, y que cuentan con la colaboración de Acatex y Solver con el material de equipamiento.

Este sector está localizado justo a la derecha de las vías del sector Lucía, siendo la mejor aproximación desde el inicio de SL-CV en la parte superior de la piscina cubierta. Desde este punto, el sector es claramente visible.

Ahora mismo no hay muchas vías, está algo sucio de tierra y pueden saltar algunas lajas, por lo que hay que llevar mucho cuidado en las primeras escaladas.

Sector muy bueno de iniciación con sol por la mañana hasta medio día, luego es una sartén.

Pincha en la imagen para descargar el PDF.

FONTCALENT. Sector Pirámide (El Rebolledo - Alicante).

Una visita a un lugar que hacía casi 30 años que no iba. La Serra de Fontcalent. En esta ocasión hemos ido a un pequeño sector situado en su cara noroeste, así que significa que tiene sombra toda la mañana.

Este sector nación en los años 90, supongo que por la localización y el tipo de equipamiento, Jhesus sería una de sus creadores.

10 vías (en otros croquis hemos visto 11 vías, pero la realidad es otra), entre el 5 y el 6a (en esos mismos croquis llegan a poner algo de 6b, pero muy alejado de la realidad), de canto agradecido y adherencia asombrosa.

Para acceder al sector, salir en El Rebolledo, y tomar el Camí de la serra del Indio, al llegar a un vadeo de un cauce (seco normalmente), aparcar allí (lo han dejado plano). Desde este punto, acceder a la pista abandonada situada en su parte superior, al sobrepasar la segunda torre de alta tensión, al poco, veremos un hito a mano derecha, la pared es visible ahora. Seguir los hitos hasta pie de vía (mejor dejar las cosas antes de llegar a la pared, por el espacio).

Enlace al parking: https://maps.app.goo.gl/GS83rqfvv1oKkKLq7

Hay que tener cuidado con algo de cascarilla que hay, la roca es así, USAR SIEMPRE CASCO.

Clicar en la imagen para descargar los croquis.

 

Pared de los Tubos (La Aparecida - Orihuela)

Creo recordar que ya escribí sobre este sector, pero la verdad es que en este momento no me voy a poner a buscar la entrada (ya lo haré).

Situado justo antes de llegar a La Aparecida (Orihuela), pasada la Bóveda. Es un muro muy visible desde la carretera y que aproximación es corta pero intensa. Aparcar en la empresa de mármol al pasar la pared, luego subir por un sendero poco definido a derecha de la nave hasta pie de vía.

Vías semi-equipadas, cómo es típico en las zonas de la Vega Baja. Recomendando un juego de Totems y uno de empotradores (aunque no harán falta todos), algunas de las vías están prácticamente equipadas pero siempre es recomendable llevar alguna cosa.

La primera vía se abrió en los 70, los propios aperturistas no especifican la fecha o año concreto, siendo las siguientes bastantes años después.

Actualmente, esta pared ha sido reactivada por el incombustible Mariano Lozano, con vías de máxima calidad. Por su orientación, es ideal para escalar casi durante todo el año, en verano por la mañana y en invierno todo el día.

Clica en la imagen para descargar el PDF.

Sector de escalada "El Paraje" (Momiot Llevantí - Orihuela)

Sector pequeño situado en la zona del Momiot Llevantí, con 17 vías y altura máxima de unos 25 metros. Sector que en verano da el sol pasado el medio día pero que en verano ya da sobre las 11:00, pero es muy agradable la escalada.

El parking ideal es en la zona de la Cruz Roja, justo frente a ella, sale un sendero (para evitar las parcelas privadas) que nos dejará en el sendero principal del Momiot. Para llegar al nuestro, solo deberemos dar la vuelta al Momiot por la izquierda, para voltear al valle posterior.

Todas las vías están equipadas con químicos, por socios de la Unión Excursionista de Elche.

Clica en la imagen para descargar en PDF.

Zona de Escalada del Barranco de Los Muertos (La Aparecida - Orihuela)

Zona que no es nueva, orientada principalmente a la iniciación y que permite, además, trabajar con material flotante. Ya hace algún tiempo que se equipó, y no ha variado el número de vías.

Entre el 4 y el 5+ (grado de zapatilla, yo aún no he usado los pies de gato en este sector, por su magnífica adherencia) y con una longitud máxima de unos 25 metros. Y con pie de vía cómodo.

Hay distintos tipos de reuniones, las típicas de anilla y las de dos secciones de cadena colgando. En estas últimas, hay que pasar la cuerda por los dos eslabones finales de cada cadena.

El acceso es desde el cementerio de La Aparecida, hay que volver hasta la curva de la carretera, y subir por todo el barranco, a través de sendero con hitos, hasta la base de la pared.

Es vertiente SW, a primera hora da la sombra, pero luego ya nada de nada. En verano, por las tardes, se puede escalar muy bien, a partir de las 17:00 horas.

RINCÓN DE BONANZA, PARED ROJA. VÍA XXV ANIVERSARIO.

El día 1 de octubre de 1978 se abría la vía XXV Aniversario en la Pared Roja del Rincón de Bonanza, en Orihuela, para conmemorar el 25 aniversario de la constitución del Club Montañero de Murcia. Por mala suerte, nos hemos adelantado 1 solo día para volver a hacer una repetición a esta vía.

La realidad es que ya entraron José Manuel "El Rojo", Dani Pomares y Elías Abad, hace unos meses, pero sin poder salir por arriba. Esta vez, nos hemos metido Joachim, Elías y yo, con resultado positivo.

La vía es maja, no es una 3 estrellas pero se escala muy bien y es entretenida. Al primer largo lo hemos bautizado como "70 Aniversario", fácil, con un cordino muy visible desde pie de pared (justo comienza detrás de la señal de micro de flora).

A partir de ahí, va por lo más lógico de la pared, de diedro en diedro, con algún largo más equipado que otro pero con seguridad. El cuarto largo es el más complejo, se podría sacar en libre pero no estamos para esos trotes ahora mismo, pensamos que podría salir 7º grado. Este largo se hace en artificial, sale A1 o A1+, con buenos seguros pero nos obliga a hacer pasos intermedios con pedales, pero se pueden poner fácilmente todo tipo de cosas, yo usé un juego de Totems y un juego de empotradores, principalmente medianos (largo trabajado en la anterior escalada por Jose).

Para salir, otro par de fisuras, que hubo que limpiar un poco, pero que están bien para proteger con los Totem.

Para bajar, hicimos un poco el canelo, Elías no trajo sus zapatillas, pero Joachim y yo si. Al final Joachim bajó andando en un tris y Elías y yo, rapelando. Rápeles muy verticales, donde hay que hacer algo de fuerza. Hay que tener mucho cuidado, ya que las cuerdas acaban en la cueva justo a la izquierda del comienzo del segundo largo, y hay que bajar de la cueva destrepando.