Pared del Pequeño Eiger. Vía INFINITI.

 Hace ya tiempo que tenía en mente esta vía, ¿El motivo? los griegos marcaban un VII+ en el último largo, eso equivale a un 6b/+.

1 de mayo, con Elías y Joachim, nos metemos tranquilamente en el L1, donde Elías va tirando muy bien y sin ninguna preocupación. Algunos parabolts, y entre medio, algunos Totem para los alargues. Tiene dos secciones complicadas, algo final pero con una adherencia de roca extraordinaria. Marcaban 55 metros de largo, pero como llevo las cuerdas marcadas por la mirad, el largo se quedó en 40 metros.

Para la segunda tirada, decido unir el L2 y L3, son muy cortos, el primero unos 20 metros y el segundo unos 15. Manejando bien las cuerdas y haciendo los alargues correspondientes, no tuve nada de roce. El susto sería fue, cuando saliendo de la R2, me agarré a una laja y de casi se me queda en las manos, no era una lajilla, era una LAJA, y justo debajo, las cuerdas. Lo mejor fue asegurarse a un parabolt, sacar la cinta de abajo y tirarla. Ha quedado algo más duro y sucio, pero escalable. A la llegada a la reunión, ya vemos lo que queda de vía, 10 metros de placa pura.

Para esta última tirada, le da caña Joachim, son 10 metros, pero finos filipinos de pies. Es aquí donde los griegos marcan un VII+, pero la realidad es que se queda en un 6a, fino de pies. Me da la sensación, que se fueron escalando por la izquierda de los parabolts y nosotros lo sacamos justo por su derecha. Largo MUYYYYY CORTO, apenas 10 metros.

Para bajar, tomamos la opción de coger los rápeles que han dejado los griegos por la vía Arista Timpuri. Marcan dos rápeles de 50 metros, pero con una cuerda de 70 metros, llegamos hasta la base de la pared. Son más de 35/40 metros que de 50.

Buena vía. buena roca, aún hay que limpiarla un poco, pero han aprovechado un buen paño de la pared.

Os dejo la topo actualizada de la vía.

 

 

Súper Vero. Pared del Pequeño Eiger. Rincón de Bonanza.

 Hoy, pese al viento, hemos ido a hacer la vía Súper Vero. Vía muy buena, con 3 largos muy interesantes y uno que podríamos definir de transición. Tiene algo de equipamiento, tanto parabolts como cordinos, pero a larga distancia, por lo que se hace recomendable el llevar un buen juego de friends o empotradores.

El último largo es el más crocanti, no por su dificultad, si no por la calidad de la roca. Tramos algo rotos y con bloques, pero escalando con delicadeza, se hace perfectamente. Yo he usado 8 cintas express y 2 empotradores.

Por otro lado, en la bajada, he ido a ver el descenso por la misma vía. Es bastante rápido y no se enganchan las cuerdas. Hacer primero el primer rápel de La Rotonda, para luego ir a la izquierda por una vira hasta encontrar un cable de acero inoxidable que nos dejará en la R1 de la Súper Vero. 40 metros el primero y 45 metros el segundo (metro más, metro menos).

Enlace a la guía del Rincón de Bonanza:

https://montanamediterranea.blogspot.com/2025/01/guia-de-escaladas-del-rincon-de-bonanza.html 

 

Diedro Peluche. Pared Frontal de Orihuela.

 El Diedro Peluche es una de esas vías de las que hay poca información, que de lo poco que tienes, lo puedes identificar claramente en la pared, y que si preguntas a la gente, nadie la ha escalado.

Uno de sus aperturistas, Alfonso Cerdán, la reescaló hace 3 o 4 años, pero no tenemos muchas más referencias de repeticiones.

Con todo esto, arrancamos con el proyecto de reacondicionarla. El primer paso es siempre llegar a la parte de arriba, en este caso llegamos a través de la vía Manolo Jaén, eso nos permitió instalar una reunión para la vía y limpiar desde arriba un montón de bloques. La segunda tarea es decidir si poner algún anclaje o no (sobre todo para proteger alguna zona de bloques), y tercera, ver si toda la vía vale la pena.

En esta vía, la tercera es la que más nos costó, ya que el L1 de la vía original está muy suelta y con vegetación, así que decidimos abrir un primer largo nuevo.

Este nuevo largo va por la derecha del original, con dos seguros, donde se puede poner un buen empotrador mediano justo a mitad de camino entre los dos. Pero he de confesar que es un poco expo.

El segundo largo, es un diedro IMPRESIONANTE, que se deja equipar muy bien con un juego de Totems y unos empotradores, con fisuras espectaculares pero con algún bloque (aún). Probablemente lo más complejo de este largo es la salida a la reunión. Este largo tiene dos diedros de entrada, el situado más a la derecha de la reunión está un poco sucio pero se puede escalar.

La vía ha quedado limpia, con las reuniones protegidas y algún seguro en los largos para asegurar alguna zona delicada.

Magnífica obra de Alfonso Cerdán y Carlos G. Gallego en el año 83.

 

Pared del Pequeño Eiger (Rincón de Bonanza). Vía Refugio de Verano.

 Siempre hay que buscar alguna vía en sombra para el verano, ésta es una de ellas. Situada en el lado oeste del Pequeño Eiger, se encuentra a la sombra hasta las 12:30 o 13:00 horas más o menos.

La aproximación es corta, se sale por detrás de las casetas, dirección a la Pared de Ana, a mitad de sendero de subida, veremos unos hitos que se van hacia la derecha, cruzando la pedrera y accediendo a pie de vía.

En este mismo sector, están las vías Chinar y Maldita Gravedad. La primera de ellas también estará a la sombra.

La vía se encuentra completamente equipada, con cordinos, parabolts y algunos clavos. Con el tiempo, habrá que llevar cordinos para sustituir, pero ahora mismo, se puede hacer sin nada. Por otro lado, esta vía es ideal para jugar con empotradores y friends si se quiere practicar un poco.

La bajada la haremos por una vira que va hacia la izquierda, a buscar el barranco del embudo.

Vía súper entretenida y que nos permitirá disfrutar de la Vega Baja en verano. 

 

Pared de Anna. Vía Los Acebuches.

 Aunque escalada en el 2003, es ahora cuando sale a la luz. Realmente, es una travesía de toda la Pared de Anna hasta llegar a la mismísima cumbre.

Fue escalada como entrenamiento para la ascensión al Cervino, no tiene gran dificultad pero es muy larga.

Bonita ruta, sin ser difícil y que cumple con los objetivos con la que fue creada.

 Pincha en la imagen para descargar la vía.

Pared del Gavilán - Vía Fernando Sánchez

Ayer, tras la presentación de la Guía de Escalada de Orihuela, nos fuimos a escalar una readaptación de la vía Fernando Sánchez. La original fue abierta como una variante de la Gota de Lluvia, pero la actual, le ha dado un carácter más individual, y hace honor del por qué se abrió, homenajear a Fernando.

La vía ha quedado completamente equipada y limpia, aunque en los largos superiores hay bloques, y se tendrá que escalar con cuidado.

Los artífices de esta re-nueva vía son los componentes de la sección de jubilados del GOM, Fede Guillen y Gildo Conejero, los cuales han hecho un trabajo inmejorable.

Gracias por esta labor que hacéis. 

Podéis pinchar en el enlace para descargar.

 

 

Pepes. Nueva vía en la Pared Negra.

 Ni que decir, que por donde está abierta, tenía mis dudas de que no fuese a molestar o solaparse con otras de las vías que hay en ese lado, concretamente la Derecha del Espolón y la Sombra Lunar.

Pero, fíjate, la han metido un poco con calzador, pero sin molestar al resto de vías. Solo hay un momento en que las vías están muy cerca, y es es al final.

Se ha limpiado bastante, aunque nosotros tuvimos un pequeño susto con un bloque, solo falta que llueva un poco para acabar de limpiarla.

El primer largo va justo a la derecha del bloque característico de la Derecha del Espolón, para hacer reunión en la R1 de Sombra Lunar.

El segundo largo, asciende en vertical, ligeramente a izquierdas, pero el largo va bastante recto si trabajas bien con las cuerdas, con pasos muy elegantes y sin un paso realmente dura. Podemos decir que es bastante continuo pero sin pasarse en grado.

El tercer largo, es una tirada muy interesante, sigue también con una ligera tendencia a izquierda, muy ligera, por una secuencia de agujeros que han limpiado, con un paso divertido antes de la reunión, pero llevable.

El último largo, se cruza con Sombra Lunar (nosotros usamos un seguro que está justo a la salida de la reunión), para afrontar un pequeño techito triangular, y acabar en la repisa superior (que es el sendero de bajada).

En definitiva, vía que se convertirá en una clásica, que permitirá diversificar si hay mucha gente en la Derecha del Espolón, y magníficamente equipada.

Restauración Vía Cuchi al Pequeño Eiger (Rincón de Bonanza).

Durante este mes de abril ha habido movimiento en esta pared, igual que en la de Anna. En este caso, se ha recuperado la tercera vía abierta en esta pared, después de Rapsodia y Eterno Femenino (hay una Dougal Haston mencionada en algún foro, pero dudamos de que se encuentre en esta pared).

Ha quedado semi-equipada, pero hay que ir provistos de un buen juego de Totems y fisureros. Durante la restauración, se decidió abrir una variante por la izquierda de la original, en el cuarto largo, ya que la repisa original estaba con algún bloque y muchas ramas. Gracias a la labor de Elías, esa zona ya ha quedado limpia (hay pensamiento de poner algún seguro, por si las moscas).

Siguiendo el croquis original, y las picadas encontradas en la vía, vemos que la línea marcada por Armand Ballart en una panorámica que ha hecho hace poco, es errónea, pero no pasa nada, ya está solucionado. Por otro lado, y tras darle muchas vueltas al croquis, hemos deducido que la salida de la Cuchi es por el último largo de la Caracol Fósil, y obviamente el primero también (aunque usaron algo más la placa de la izquierda).

Ha quedado una vía muy buena, con unos pasos en artificial (el del largo 4 puede ser que salga 6b+, pero el del tercer largo, el diedro, casi imposible).

Disfrutarla, y ya nos diréis que os parece.

Nueva vía en la Pared del Pequeño Eiger: Eiger Torcida.

El nombre es sugerente, ya que la idea era llamarla "Eiger Directa", pero al final, nuestro gozo en un pozo, tuvimos que salirnos hacia la izquierda por las dificultades que teníamos sobre nuestras cabezas y algún solo suelto que otro.

Entre dos viernes por la tarde, con bajada nocturna, y el pasado domingo, salimos por arriba, con apretón final del último largo abierto.

Ha quedado una vía bonita en sus primeros largos, pero rara en el último, ya que pasa por unos bloques que no pudimos evitar. Igual en un futuro, le damos rectos y evitamos esa zona de bloques, pero por ahora, está como está.

El grado no es extremo, recomendando unas 12 cintas expres (la hemos hecho con muchas menos), y un juego de Totems, ya que entran por todos lados, y son los mejores.

Para evitar la zona de bloques, recomendamos salir desde la R3, hacia la izquierda y entrarle a la repisa de la Cuchi original que está muy cerca, la cual se ha limpiado de piedras y ramas, para acceder a la variante Americana de la Cuchi. Ésta es mucho más estética que la salida abierta ahora mismo.

Para buscar el inicio, hay que subir hasta la parte más alta del contrafuerte del Pequeño Eiger, y bajar un poco hacia la izquierda, a buscar una pequeña flecha picada y un diedro evidente sobre nuestras cabezas. Desde ahí, se ven los seguros puestos.

El largo 1 es bastante largo y si no se gestionan bien las cuerdas (si eres de los que pasa las dos cuerdas por todos los seguros, te recomiendo hacer la reunión intermedia) rozará mucho y será muy penoso llegar a la reunión. Recomendable cintas extensibles y pasar las cuerdas de manera individual por los seguros.

Disfrutarla, como lo hemos hecho Elías, Andrés y yo.

Pared del Pequeño Eiger. Rincón de Bonanza.

 Durante este mes de abril ha habido mucho mivimiento por la zona de la Vega Bajam especialmente en las paredes de Anna y del Pequeño Eiger. En esta última, Elías Abad y Andrés Costa han recuperado y sacado una pequeña variante (variante Americana) de la tercera vía abierta de esa pared, Cuchi.

Ha quedado una vía excepcional, con pasos en A0 que probablemente, y con el tiempo, se liberarán.

Ya va quedando poco espacio en esta pared, claro está si no queremos liarla como en otras paredes.

Aunque tiene  bastante equipamiento, es recomendable llevar un juego de Totems y un juego de empotradores.

PARED DE ANNA. RINCÓN DE BONANZA (Orihuela).

 Actualización de las vías de la Pared de Anna, en el Rincón de Bonanza en Orihuela.

Se ha puesto de moda la pared, con bastantes nuevas aperturas en las ultimas semanas, con lo que el número de vías a aumentado en consideración, la lástima es que ha sido en el mismo paño de pared.

Palestina

Crema Catalana

Jimena

Carnaval

Disfrutar esta pared, que vale la pena y tiene poca aproximación (en general).

Pared de Anna (Rincón de Bonanza). Vía Carnaval ¿Nueva vía?

 Hace unos días, repetimos la "nueva vía" en la Pared de Anna. Teóricamente la han abierto una pareja de griegos que están afincados por la zona, pero la realidad es otra.

El 10 de febrero, Juan Serna e Iniesta, comienzan la apertura de un nuevo itinerario justo a la derecha de la vía Mariana, donde abren los dos primeros largos (y los dejan limpios). En la base marcan con 4 puntos el comienzo de la vía, el nombre de la vía es JIMENA.

El día 15 de febrero, los griegos, "abren" de nuevo ese primer largo y lo equipan, pero continúan hacia la izquierda de Jimena.

El día 24 de febrero acaban la vía Jimena, Manuel García, Juan Serna e Iniesta, la cual dejan limpia.

Por otro parte, los griegos continúan con su apertura por una placa con algo de vegetación, hasta situar la reunión en el lado izquierdo del contrafuerte, a escasos centímetros de la vía Reptil.

El siguiente largo nada más salir, se une a la vía Reptil, lo único nuevo que hace esta nueva vía es enderezar las entradas y salidas a reuniones, y darle un largo nuevo a la pared. Por otro lado, no aporta nada más, bueno si, poner parabolts donde entran a cañón friends o empotradores, y no usar los puentes de roca que hay por toda la pared y que hubiese evitado poner los parabolts sobre una vía ya abierta hace años.

La opción que barajaba cuando estábamos bajando, era subir otro día y quitar todas las chapas que hay en la vía Reptil y dejarla como estaba, que no hace falta poner nada en largos de 5º de zapatilla.

Os dejo el croquis que he hecho, nada del otro mundo de vía.

Sector LO NEGRO (Redován)

Sector aún en desarrollo y que por ser tan nuevo, necesita que se limpie un poco más.

Equipado por Fernando (de Murcia) y el Bo, y que cuentan con la colaboración de Acatex y Solver con el material de equipamiento.

Este sector está localizado justo a la derecha de las vías del sector Lucía, siendo la mejor aproximación desde el inicio de SL-CV en la parte superior de la piscina cubierta. Desde este punto, el sector es claramente visible.

Ahora mismo no hay muchas vías, está algo sucio de tierra y pueden saltar algunas lajas, por lo que hay que llevar mucho cuidado en las primeras escaladas.

Sector muy bueno de iniciación con sol por la mañana hasta medio día, luego es una sartén.

Pincha en la imagen para descargar el PDF.

RINCÓN DE BONANZA, PARED ROJA. VÍA XXV ANIVERSARIO.

El día 1 de octubre de 1978 se abría la vía XXV Aniversario en la Pared Roja del Rincón de Bonanza, en Orihuela, para conmemorar el 25 aniversario de la constitución del Club Montañero de Murcia. Por mala suerte, nos hemos adelantado 1 solo día para volver a hacer una repetición a esta vía.

La realidad es que ya entraron José Manuel "El Rojo", Dani Pomares y Elías Abad, hace unos meses, pero sin poder salir por arriba. Esta vez, nos hemos metido Joachim, Elías y yo, con resultado positivo.

La vía es maja, no es una 3 estrellas pero se escala muy bien y es entretenida. Al primer largo lo hemos bautizado como "70 Aniversario", fácil, con un cordino muy visible desde pie de pared (justo comienza detrás de la señal de micro de flora).

A partir de ahí, va por lo más lógico de la pared, de diedro en diedro, con algún largo más equipado que otro pero con seguridad. El cuarto largo es el más complejo, se podría sacar en libre pero no estamos para esos trotes ahora mismo, pensamos que podría salir 7º grado. Este largo se hace en artificial, sale A1 o A1+, con buenos seguros pero nos obliga a hacer pasos intermedios con pedales, pero se pueden poner fácilmente todo tipo de cosas, yo usé un juego de Totems y un juego de empotradores, principalmente medianos (largo trabajado en la anterior escalada por Jose).

Para salir, otro par de fisuras, que hubo que limpiar un poco, pero que están bien para proteger con los Totem.

Para bajar, hicimos un poco el canelo, Elías no trajo sus zapatillas, pero Joachim y yo si. Al final Joachim bajó andando en un tris y Elías y yo, rapelando. Rápeles muy verticales, donde hay que hacer algo de fuerza. Hay que tener mucho cuidado, ya que las cuerdas acaban en la cueva justo a la izquierda del comienzo del segundo largo, y hay que bajar de la cueva destrepando.

Barranco del Pantano de Tibi

Otro barranco en la Foia de Castalla, con primer descenso por Eduardo y Nico entre noviembre y diciembre de este 2022.

Estos días de buen tiempo dan para planificar muchas cosas, pero yo soy de poco madrugar, así que pasadas las 11 salimos de casa para hacer este barranquete.

El acceso es muy fácil y no necesita de vehículos especiales, al salir de Tibi dirección Xixona, veremos en una curva cerrada de izquierda las señales del pantano de Tibi, seguir la carretera, que en su parte final se convierte en tierra, hasta un rellano muy amplio a izquierda, antes de llegar al final de la misma. Veremos un punto azul y una B en un pino en el parking.

Desde ahí sale un sendero muy evidente para de terreno suelto hasta el collado del Mos del Bou, desde este punto, seguir por la izquierda, con fuerte subida hasta localizar un pino con una marca azul. En este punto, empezaremos una media ladera, siguiendo hitos pintados de azul y puntos azules hasta entrar al cauce.

Nada entrar al cauice, veremos la primera instalación (se siguen viendo puntos azules, pero me da la sensación que evitaba inicialmente este rápel). Todas las cabeceras son de 2 parabolts con cadena y anilla, mejor o peor situadas (por la comodidad) pero fiables.

Primer rápel está muy vestido, y es algo extraño, ya que tiene un repisón por enmedio. Bajar por el cauce unos 60/70 metros hasta localizar la segunda cabecera. Este segundo rápel parece más un pasamanos que no un rápel, ya que va muy en horizontal a buscar el siguiente rápel.

Aquí entramos en la zona más vertical del barranco, con un 17 y un 25 bastante roto, pero bonitos. La cabecera del 25 no es muy cómoda y está muy llena de vegetación.

 

 

Para evitar toca la pared tan rota, han instalado una chapa en un bloque a la izquierda, detrás del primer pino que hay en la base del rápel, está bien instalado.

 

Seguiremos por el cauce otros 60/70 metros hasta encontrar un hito y un punto azul un poco más alejado, también es evidente, ya que el barranco aquí se abre completamente. Seguiremos hacia la derecha, siempre por hitos y puntos, hasta entrar a otro cauice situado a unos 100m. Veremos muy cerca la última vertical.

 

3 rápeles seguidos de entre 16 y 21 metros, nos dejarán al final de barranco. La vuelta al coche, es seguir todo el cauce, evitando las zonas de vegetación hasta enlazar casi en el coche con el sendero de subida. 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-descenso-de-barrancos/barranco-del-pantano-de-tibi-122189725

El Rut (El Liso la Piná). Escaladas Invernales en la Vega Baja II, Redován.

Sector muy visitado, con una cantidad de vías de calidad para pasar un buen día. Su historia es larga y han intervenido muchos escaladores en su creación. Recuerdo una competición organizada por mediados/finales de los ochenta, donde se equiparon las vías de la derecha del todo del setor, también recuerdo ir en autobús con mi compañero de cordada José Juan Quesada a la pared donde está el sector principal, a escalar algunas vías con spits y clavos. Así, que la historia es amplia, e incluso nosotros lo llamábamos "El Polvorín".

La actualidad pasa por escaladores de la Vega Baja como impulsores del sector, Redován, Callosa, Cox, Orihuela, etc..., muchas manos.

El Rut combina vías cortas con vías de varios largos, debiendo tener cuidado de caída de piedras o primeros largos, para evitar accidentes. El equipamiento es de parabolts y la ongitud de las vías reclama cuerdas de 70 metros recomendable.

El acceso es muy fácil, al entrar a Redován por el barrio de San Carlos, entrar dirección al cementerio, pasar por mitad del mismo y aparcar en la gran campa que hay justo detrás. Ya andando, subir la carretera hasta la curva, donde veremos un sedero que sube hacia izquierda ligeramente, para continuarlo hacia la izquierda hasta situarse en la base de la pared.

En estos croquis falta todo el lado derecho, desde "La Fea" hasta el final, no aparecen (ya haremos una foto amplia y las pondremos).

IMPORTANTE: No dejes basura en la zona. Si llegó en tu mochila, también puede volver en ella. No dejes colillas, pieles de plátano, de naranja, etc... ¿Que son biodegradables? Si claro, una bomba atómica también, solo hay que darle tiempo. Será biodegradable, pero es más BIODESAGRADABLE.

LA PANCHA. Escaladas invernales en la Vega Baja, Redován.

Llega el otono (bueno, eso queremos ya todos) y cada vez está más cerca el invierno, y La Pancha es uno de esos sectores que no se pueden dejar escapar.

Es uno de los sectores más importantes para la escalada en roca invernal, visitado por nacionales y, cada vez más, por extranjeros. Arduo trabajo realizado principalmente por Pedro Hernandez "BO", aunque llamado ahora "BOTRI", pero sin dejarnos atrás a Paco Hurtado y David Medina (hay más, pero no recuerdo todos los nombres, pero ahí va también mi agradecimiento).

Zona de escalada que combina vías de 4 a 5 largos, con un montón de vías deportivas. Equipamiento excelente de parabolt y químico, con algún aleje que otro para dar morbo, pero sin peligro de matarse (curso de piloto transcontinental garantizado). La zona de parking es muy cómoda, pero en temporadas, poco segura (hay un individuo que merodea por la zona), por lo que a veces es mejor aparcar en las calles del pueblo.

La aproximación a las vías es cojonuda, ya que el BO ha hecho un trabajo de reconstrucción de los senderos, que le ha debido dejar el lomo doblao (de cargar troncos y de picar tierra, aunque han habido bastantes colaboradores, que ya me dirá nombres).

Os animo a escalar en esta magnífica zona, y a visitar Redován tomando una cerveza, que seguro apaarecerá BO para mantener una agradable charla.

Por cierto, hace unos fines de semana se hizo el encuentro de escaladores de la FEMECV, precisamente aquí, con un éxito rotundo. Seguro que se repetirá.

Clicando la imagen podréis descargar los croquis.

 

Rincón de Bonanza. Pared de Anna.

Pared situada en el lado izquierda del Rincón de Bonanza, predominan las vías fáciles de 5/5+ y entre 5 y 7 largos. Pared no continua, ya que tiene secciones muy tumbadas y con algo de vegetación, pero que permite dar los primeros pasos en el mundo de las vías largas.

Su acceso es sencillo, desde las casas de madera del Rincón de Bonanza, seguir el PR-CV 59 hacia el oeste, pasado el tramo de S's, subir directos a pared. Otro posible acceso, es el que yo uso, es subir por las casas de madera hasta su parte superior y seguir un sendero que nos llevaría a la Pared de la Luna o a la bajada del Pequeño Eiger, casi llegando a la pared, veremos un senderillo que se va a izquierda y que desde él, podremos acceder a las diferentes vías.

Las vías tienen bastante equipamiento rústico (ayer sacamos un clavo con la mano) como cordinos extra-quemados, pero permite la colocación de mucho material flotante. Alguna vía tiene parabolts o spits en os pasos clave, pero, recomiendo llevar unos friends (los Totem van ideal en esta zona) medianos y un juego de empotradores.

Muchas de las vías acaban en la parte superior de la pared, y el mejor descenso es subir un poco hasta localizar el sendero PR, en cual nos llevará por la izquierda, de nuevo al área recreativa. Otra opción de descenso, ideal para las vías centrales, es hacer los rápeles de la vía Odisea 2021, tres rápeles que nos deja en la misma base de la pared (atención a los enganches).

Os dejo los accesos y una panorámica de la pared.

Barranco Eneco (Serra del Maigmó - Agost))

Hace poco tiempo que nos enteramos que Eduardo Muñóz, de Onil, con algunos amigos (en saber los nombres, los pondré), había abierto un nuevo barranco en la vertiente sur del Maigmó. Hoy (29 de agosto) nos hemos decidido a explorar la zona y lo hemos podido repetir. Me han comentado que lo han bautizado como "Barranco Eneco", así que lo pongo de esta forma en la topo.

Barranco bonito, abierto y con vegetación en algunas zonas, muy bien equipado con cadenas y anilla.

Para acceder a él, habrá que entrar a la Urbanización l'Aljub por la carretera de Agost, coger la primera calle a mano derecha y seguirla hasta que se convierta en tierra. Llegaremos a un cruce muy grande, deberemos seguir rectos. El camino está regulín, con piedras, y la opción de ir con un coche bajo es algo arriesgada. Nosotros hemos llegado sin problema, una de las referencias es el PR-CV 142.

Desde el parking, el barranco es visible, debiendo coger un camino (que ya no es tal) paralel al barranco y que va por el lateral de los bancales. No tardaremos en ver el primer hito, y de ahí, todos los demás según vayamos ascensiendo. La subida la han buscado muy bien y la han dejado perfectamente señalizada con hitos. 30 minutos.

Casi todos los rápeles son de 2 puntos con cadena y anilla, y dos cortos que están con un solo punto. El primero de ellos (es el R2) es una secuencia de escalones que se pueden hacer muy cómodamente por la izquierda.

El retorno es mucho más fácil, al llegar al final del barranco, veremos un pino a nuestra derecha, el cual iremos a buscar, llanear hasta llegar a un segundo pino (que pasaremos por debajo) y de ahí, fácilmente al coche de nuevo. 10 minutos.

Para la vuelta a la carretera, nosotros hemos decidido explorar un poco y hemos seguido la pista, hasta pasar por debajo de la vía verde y llegar a la carretera de Agost.

Es un barranco, que si sale un día de calor, quemaremos todas las grasas acumuladas, por lo que es ideal para invierno o por las tardes de verano, es un barranco rápido de hacer. Nosotros hemos tardado unas dos horas coche-coche.

Os dejo la topo, el mapa de acceso y el GPX del barranco.

Acceso al barranco, enlace a wikiloc

Barranco de Amorós, Sierra de Orihuela.

 Hace ya unos años, Manolo Pomares y Ángel Cerrillo, abrieron una vía en el sector bautizado como "sector duende", esa vía se llama "Amigo Hostil". No creo que se haya escalado mucho, ya que su interés es muy de coleccionista, pero en las últimas semanas (meses), se ha dado a conocer un barranco (llamado barranco barca, aunque no es su topónimo) que coincide con esa vía de escalada, por lo menos su primer largo, con los últimos rápeles.

Ese barranco se llama realmente Barranco de Amorós, y se accede por el sendero del Paso del Gato (el real). En varias publicaciones aparece el aceso desde el cementerio de Orihuela, accediendo por una pista a una zona de colmenas, el problema es que esa acceso está en terreno privado y con gran trasiego, las abejas se pueden estresar, y creo que no nos conviene generar más problemas.

 A día de hoy, se ha habilitado un acceso por terreno público, situado justo frente a la Cruz Roja, se puede aparcar directamente frente a CR, y cruzar la carretera nacional para acceder al sendero. Este sendero enlaza con el que subía al Momiot, por detrás de las casas. Ya sin problemas de privacidad. Podemos decir que es el mejor acceso para la Pared Frontal, Momiot, Sector Deportivo del Paraje y el Paso del Gato.

El barranco ha crecido en rápeles, sobre todo para evitar roces de cuerda y vegetación, de esta forma cuidaremos mejor el maerial y el entorno.

Hay dos entradas posibles, la superior, que nos lleva al Paso del Gato, y de ahí al primer rápel (afluente del cauce principal), para acceder poco después al cauce principal con otro rápel, que nos deposita en lo que era hasta hace poco el barranco principal.

 El otro acceso nos deja en la parte media del barranco, siguiendo el senderos del Paso del Gato, pero sin legar a él, llegaremos a una vira a izquierda, marcada con hitos, que nos dejará en el R3 (se ha instalado un parabolt con una cuerda para acilitar el acceso).

El barranco está equipado con pasamanos (sin cuerdas) para acceder a las cabeceras, y pensado para poder hacerlo con una cuerda de 60m. Hay varios tipos de instalaciones, las principales con dos tensores químicos, pero hay otras con una U y un tensor, recordar que el nudo de empotre va al tensor, pero es recomendable que la gaza del nudo se reasegure sobe la cuerda de rápel con un mosquetón.

Es un barranco divertido con orientación oeste, para hacerlo por la mañana en verano, y combinable con otros barrancos de la zona. (clica en la imágen para poder acceder a la topo en PDF)