En los últimos meses he ido leyendo muchos artículos relacionados con el uso de las cuerdas dobles, también muchos comentarios respecto a como deben de ponerse (incluso escritos por personas de un teórico reconocido prestigio), pero ya el colmo, ha sido ver como se limita la formación de los nuevos técnicos de montaña, primero con la justa formación e información que se da, segundo con las pocas posibilidades que se deja al alumno para deducir cosas, y tercero, (que provoca la segunda) la rotundidad con la que muchos formadores dan una información técnica (muchas veces por criterios personales o por que no tienen más recursos).
Primero hay que dejar claro que en escalada un SIEMPRE, un NUNCA, un TODO, o un NADA, no existe. Siempre hay una explicación para todo (o debe haberla), para justificar por que se hace una cosa u otra (si no hay justificación lógica, no lo hagas), y aquí no sirve el decir "es que me lo han enseñado solo así". Mi máxima es "NO HAY TÉCNICA MALA, SI NO MAL APLICADA". Hay varias frases que se suelen escuchar mucho:
"Siempre hay que pasar las dos cuerdas por el primer seguro". ¿Seguro?
"Es más cómodo asegurar si se pasan las dos cuerdas". ¿Seguro?
Hace poco he oído hablar de la "técnica italiana", pero en contraposición, tenemos la "técnica inglesa" y hemos de recordar el país que más uso de la cuerda doble hace, es UK.
¿Cómo hemos de chapar las cuerdas dobles en un largo? Una discusión en la que todos quieren tener razón, y la tienen, "su razón".
Conceptos iniciales:
Las cuerdas:
Cuerda simple: Solo se usa una cuerda para proteger la escalada.
Cuerda doble: Se usan dos cuerdas para proteger la escalada, pasando de manera alterna las cuerdas por los seguros.
Cuerda gemela: Se usan dos cuerdas para proteger la escalada, pero las dos han de pasar por todos los seguros del largo.
Los test que se hacen a cada tipo de cuerda cambian:
Cuerda simple: Peso de 80 kg.
Cuerda doble: Peso de 55 kg (con 1 sola cuerda).
Cuerda gemela: Peso de 80 kg (con las dos cuerdas).
En la actualidad, están proliferando las cuerdas con varias homologaciones (o las tres), y hemos de recordar que a mayor número de fibras que tenga la cuerda (y diámetro), mayor fuerza de choque tendrá. Os pongo los ejemplos de tres cuerdas:
Opera 8.5mm (Beal) Volta Guide 9mm (Petzl) Rappel 8.1mm (Simond) Kloe 8.3mm (Kordas)
Simple: 7.4 kN 8.5 kN
Doble: 5.5 kN 6.6 kN 6.2 kN 5.7 kN
Gemela: 8.8 kN 10.4 kN 9.6 kN
Disminuyendo en todos los casos el % de alargamiento.
Claramente podemos ver, que de usar una cuerda doble a usar dos en el mismo seguro, la fuerza de choque aumenta sobre el citado seguro.
Resistencia de anclajes flotantes:
La resistencia final de una pieza dependerá en gran medida de como se colocó y la propia resistencia de la roca. Por lo general la resistencia de material flotante ronda los siguientes valores (según fabricante):
Empotradores: entre 3kN y 12kN
Friends: TotemCams, entre 6kN y 13kN.
DMM Dragonfly y Dragon, entre 6kN y 14kN.
BD Camalot, entre 8kN y 12 kN.
El frenado:
Al ser el uso de la cuerdas dobles, alternativo, en caso de caída, solo vamos a actuar sobre una cuerda (el seguro más alto), es caso de fallar el seguro, actuará la otra, pero no las dos. Incluso chapando las dos cuerdas en todos los seguros, una de ellas suele tener menor tensión que la otra (pero no es el objetivo de las cuerdas dobles).
El Efecto Polea:
El Efecto Polea:
Cuando se produce una caída, aparecen dos
fuerzas que actúan sobre el último anclaje, una de ellas es la ejercida por el
escalador y la segunda es la ejercida por el asegurador para retener al escalador.
La resultante de ambas, es la que soportaría en anclaje. Groso modo, sería
Fr=2/3Fe + Fe, siendo Fe la fuerza ejercida por el escalador.
Variables que pueden influir en el tipo de chapaje que hagamos:
- Diámetro de las cuerdas. A mayor diámetro, mayor fuerza de choque.
- Cuerdas iguales o no. A diferencias de diámetro, el comportamiento es más estático.
- Tipo de anclajes puestos o por poner. A mayor calidad, mayor resistencia.
- Tipo o estado de la reunión. Peligro por factor 2.
- Tipo de asegurador. Mayor o menor dinamicidad.
- El efecto polea en el primer seguro o en la reunión. Aumento de las cargas sobre los elementos.
- ¿Comodidad a la hora de asegurar? Debe primar la seguridad a la comodidad
- Observación: Cuando se pasan las dos cuerdas por varios
seguros seguidos, la tendencia es a que roten entre ellas, generando más roce (Perjudicando
la progresión y el chapaje) y pudiendo inducir al error a la hora de dar
cuerdas o chapar.
Como se aprecia, hay muchas variables en las que nos tenemos que fijar para decidir si ponemos las cuerdas de una manera o de otra, y centrarse un solo modelo es un verdadero error, dígase usar solo la "técnica italiana" o solo la técnica de Reino Unido. No podemos poner todas las situaciones pero si algunas muy habituales.
Reunión con parabolts (o no) y un parabolt de primer seguro.
No hay problema en pasar las dos cuerdas por el primer anclaje, siempre que no genere rozamiento por zig-zag.
- Mayor fuerza de choque generada en la caída, pero el parabolt es un seguro muy resistente.
- Hay efecto polea.
- Podemos controlar las dos cuerdas paralelas desde la reunión, es más cómodo.
- A partir del segundo seguro, en caso de caída, solo frena 1 una cuerda.
- Las cuerdas pueden o no, pasar por el punto central de la reunión, o por uno de los anclajes (si son parabolts).
Reunión con parabolts pero sin un parabolt como primer seguro.
Colocaremos elementos flotantes cerca de la reunión y uno cerca del otro, pasando una cuerda por cada uno de ellos.
- Consideramos empotradores, friends, cordinos o clavos como fiables pero no resistentes a ciertas cargas (un Rock de Wild Country tiene una resistencia entre 3 kN y 10 kN) y su colocación es subjetiva en resistencia del emplazamiento.
- Reduciremos la fuerza de choque sobre los anclajes considerablemente. Existe efecto polea.
- Atención: Si pasamos las dos cuerdas, la fuerza de choque es mucho mayor y sumando el efecto polea, se podría arrancar el anclaje.
- Las dos cuerdas pueden pasar por el punto central de la reunión en previsión de rotura de seguros, o por por uno de los seguros de la reunión.
Reunión con material flotante y sin un parabolt como primer seguro (sin caída potencial F2).
Colocaremos elementos flotantes cerca de la reunión y uno cerca del otro, pasando una cuerda por cada uno de ellos.
- Reduciremos la fuerza de choque sobre los anclajes considerablemente. Existe efecto polea.
-
Atención: Si pasamos las dos cuerdas, la fuerza de choque es mucho
mayor y sumando el efecto polea, se podría arrancar el anclaje.
-
Las dos cuerdas pasan por el punto central de la reunión en
previsión de rotura de seguros
Reunión con material flotante y sin un parabolt como primer seguro (con caída potencial F2).
Como en la situación anterior, intentaremos independizar las cuerdas para evitar un aumento de la fuerza de choque, pero en este caso, habrá que reducir la fuerza sobre la reunión en caso de un F2, asegurando directamente sobre la reunión (así se evita el efecto polea).
- No exitirá efecto polea y se reducirá la carga sobre la reunión si existe un F2.
Atención: Si la vía comienza en travesía y luego sube, la mejor opción es chapar de manera independiente las cuerdas, evitando el rozamiento o ángulos muy fuertes que la produzcan.
Conclusiones:
- El punto crítico es el primer seguro. Si es muy fiable, podremos colocar las dos cuerdas, en caso contrario, la recomendación es solo una. Recordar que la fuerza de choque sobre el anclaje es la suma de la fuerza de caída del escalador más la retención del asegurador (efecto polea).
- Si los seguros no son fiables, poner dos a muy poca distancia e independizar cuerdas. Poniendo la cuerda por el punto central de la reunión.
- No se pasan las dos cuerdas de manera sistemática por todos los anclajes.
- Buscar las cuerdas con menor FCh posible, tanto en su uso en doble como en su posible uso en gemela.
- Tratar al máximo que las cuerdas vayan paralelas, reduciendo el roce.
- Observar todas la variables del largo y tomar la decisión más adecuada, según nuestros conocimientos y análisis.
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Y recuerda:
"NO HAY TÉCNICA MALA, SI NO MAL APLICADA"
