miércoles, 8 de abril de 2020

Arnés para Vías Ferrata JESTER de Edelrid



Hace unos meses, tuve el placer de que me cediesen uno de los nuevos modelos de arnés diseñado específicamente para vías ferrata.

El arnés Jester, el cual tiene dos versiones, el Jester Comfort y el Jester.
Estos arneses son una innovación por parte de Edelrid, añadiendo en el interior del arnés la cinta disipadora, eliminando el engorroso dispador exterior.

Las diferencias entre ambos son evidentes, el Comfort tiene una mayor protección lumbar, tiene portamateriales, tiene un antigiro en los brazos del disipador y los mosquetones OneTouch II. He usado anteriormente disipadores de Edelrid con mosquetones OneTouch, y me han parecido lo mejor para su uso con niños, ya que están adaptados al tamaño de mano del niño y nunca se ponen los dedos delante del gatillo, lo cuan a veces es un problema, con pellizcos y sobre todo a la hora de poner los mosquetones.

Yo he estado usando el arnés Jester normal, llegando a unas pequeñas conclusiones:


Pros:
- El arnés es extremadamente cómodo, de llevarlo, cuando andas con él y cuando te cuengas. Ajusta muy bien a la cintura y a las piernas.
- Los brazos elásticos, al eliminar la parte disipadora (está dentro del arnés), quedan más cortos y el conjunto resulta mucho más cómodo de usar, sobre todo cuando tienes que hacer los cambios de cable, y sobre todo para los niños. Los niños tienen brazos más cortos y les resulta más incómodo usar un disipador tradicional. Al haber menos peso en la parte delantera del arnés y estar más repartido en el frontal del arnés, la progresión es mucho más cómoda (menos elementos que molestan a la hora de escalar las vías ferrata).

- Los mosquetones Tritón son muy cómodos de usar también, y aunque los anteriores (One Touch) eran mejor para los niños, éstos no generan ningún problema para las manos pequeñas.
- Es un arnés ideal para empresas de turismo activo, ya que no puede generar errores de manejo en el usuario, tanto a nivel alquiler como de guiado. Todo el conjunto está unido y no se pueden separar elementos, esto implica que no es posible ponerse el arnés al revés, que el disipador estará siempre bien colocado.

Contras:
- El arnés no es polivalente, solo sirve para hacer vías ferrata, lo que puede limitar mucho la venta a particulares que hacen otras actividades.
- He comprobado que a simple vista, si no conoces el arnés, la gente piensa que no llevas disipador y puede generar confusión. Es cierto que el usuario debe informarse y formarse antes de realizar cualquier actividad de montaña.
- Al estar los brazos disipadores cosidos al anillo ventral, hay que tener cuidado a la hora de poner elementos en los laterales del anillo, ya que el arnés funciona de manera simétrica (al caer, se produce un reparto al 50% entre las secciones disipadoras del arnés). Si se usan elementos externos como cinta de reposo, posible encordamiento de un cliente, puede tirar más de un lado que de otro del arnes.
- El arnés Jester no lleva ningún porta-materiales, sin embargo, el Jester Comfort, si los lleva.

Una de sus principales características positivas que veo, es que es muy simple, y fácil de usar, y que puede ser un elemento muy importante para las empresas de turismo activo que hacen muchas ferratas (el precio de arnés y disipador juntos, no en muy diferente al Jester) al garantizarse que el cliente, que alquila o usa el material, lo hará sin fallos.

Buenas escaladas

domingo, 5 de enero de 2020

Cruz de la Muela. Pared Frontal. Sector BM.

Como recordaréis, llevamos desde el año 2012 recuperando aquellas vías de escalada abiertas y casi olvidadas. Una vez acabada la tarea en la Pared Negra (aun nos quedan algunas del Triángulo Rojo), hemos comenzado a descifrar todo lo relacionado con la Pared Frontal.

 ¿Motivo? Ya se están empezando a abrir vías muy cerca o pisando vías antiguas. Y en nuestra opinión, antes de abrir, recuperar.

Las primeras vías han sido las de la parte derecha, lo que se llama sector BM (Botella-Montesinos). Manolo Pomares bautizó la cueva de la derecha de este sector como Fisuras Cromáticas, pero la realidad es que es la parte derecha del sector BM.

Una de las vías más clásicas de esta zona es la Arista Doble, yo la recordaba caótica, con mucho bloque (en definitiva, no tenía buen recuerdo de ella). Pero bueno, como los matrimonios: "Para lo bueno y para lo malo".

Varios días de limpieza de bloques, de ver por donde escalaron las rutas, y estudiar donde poner más seguridad. En total se han recuperado por ahora 3 bonitas líneas. Las que nos han dejado de piedra son las otras dos, la Directa al Triángulo y la Variante de la Arista Doble. Han quedado casi equipadas y son de una calidad excepcional (eso sí, sabiendo como es la Pared Frontal, y sus bloques).


Cuando se escala en zonas como esta, no hay que escalar tirando de los bloques, sino apoyándose hacia abajo, haciendo presión.

Espero que disfrutéis de las vías como lo hemos hecho nosotros.

Pared Frontal. Arista Doble.

jueves, 2 de enero de 2020

Cresta del Palomaret (Petrer).

Hacía tiempo que había oído hablar de esta cresta, muy cercana a casa. El primero que me comentó fue Leandro Irles, y hace unos meses, Jesús, Arturo y el mismo Leandro, se fueron a hacerla.
Hoy día 1 de enero de 2020, la hemos hecho Heike y yo.
Como no podía ser de otra manera, nos hemos levantado tarde, hemos desayunado tranquilamente y nos hemos ido para el Palomaret.
Hay gente que la hace de Oeste a Este, pero nosotros (recomendados), la hemos hecho al contrario de Este a Oeste. Casi es mejor, ya que te evitas hacer un rápel.
El comienzo es algo difuso, pero hay que irse a la base de la cresta y buscar una canal en el lado S, que nos lleva hasta la parte superior de la cresta. Veremos un parabolt con anilla al salir de la canal.

Seguiremos por la cresta, evitando algún árbol o tramo roto hasta llegar al puente de roca, característico y con muy buena fotografía. Pasado el puente de roca, y tras un destrepe, llegaremos al punto clave de toda la cresta, un diedro de unos 10m en el lado norte. No hay nada puesto, por lo que es recoemndable llevar algo de material. Yo he llevado 3 totems, los más pequeños, y entran a cañón. En la parte superior del diedro está la instalación de rápel, si se hace al contrario.


Tras este tramo, y siguiendo la cresta, iremos viendo algunas instalaciones y parabolts (algún clavo también) de las v´ñias de escalada que están en la cara S. Al llegar a una pequeña brecha / colladito, con dos parabolts bien visibles, uno a cada lado, nosotros hemos intentado seguir, pero he visto que la cresta se ponía bastante vertical y muy rota (se nota que no se ha pasado mucho, ya que hay muchos bloques sueltos tirables).
De vuelta al colladito, la salida de la cresta está por la vertiente norte, siguiendo un sendero bastante empinado. Este sendero nos llevará luego hacia la izquierda hasta un rellano (collado) desde donde es visible el sendero de vuelta y la carretera del Palomaret.

Cresta interesante, variada, y no muy larga.

Cresta del Palomaret

domingo, 1 de septiembre de 2019

Técnica: ¿Cómo usar la Cuerda Doble? Verdades y mentiras.

En los últimos meses he ido leyendo muchos artículos relacionados con el uso de las cuerdas dobles, también muchos comentarios respecto a como deben de ponerse (incluso escritos por personas de un teórico reconocido prestigio), pero ya el colmo, ha sido ver como se limita la formación de los nuevos técnicos de montaña, primero con la justa formación e información que se da, segundo con las pocas posibilidades que se deja al alumno para deducir cosas, y tercero, (que provoca la segunda) la rotundidad con la que muchos formadores dan una información técnica (muchas veces por criterios personales o por que no tienen más recursos).

Primero hay que dejar claro que en escalada un SIEMPRE, un NUNCA, un TODO, o un NADA, no existe. Siempre hay una explicación para todo (o debe haberla), para justificar por que se hace una cosa u otra (si no hay justificación lógica, no lo hagas), y aquí no sirve el decir "es que me lo han enseñado solo así". Mi máxima es "NO HAY TÉCNICA MALA, SI NO MAL APLICADA". Hay varias frases que se suelen escuchar mucho:
"Siempre hay que pasar las dos cuerdas por el primer seguro". ¿Seguro?
"Es más cómodo asegurar si se pasan las dos cuerdas". ¿Seguro?

Hace poco he oído hablar de la "técnica italiana", pero  en contraposición, tenemos la "técnica inglesa" y hemos de recordar el país que más uso de la cuerda doble hace, es UK.

¿Cómo hemos de chapar las cuerdas dobles en un largo? Una discusión en la que todos quieren tener razón, y la tienen, "su razón".

Conceptos iniciales:

Las cuerdas:
Cuerda simple: Solo se usa una cuerda para proteger la escalada.
Cuerda doble: Se usan dos cuerdas para proteger la escalada, pasando de manera alterna las cuerdas por los seguros.
Cuerda gemela: Se usan dos cuerdas para proteger la escalada, pero las dos han de pasar por todos los seguros del largo.

Los test que se hacen a cada tipo de cuerda cambian:
Cuerda simple: Peso de 80 kg.
Cuerda doble: Peso de 55 kg (con 1 sola cuerda).
Cuerda gemela: Peso de 80 kg (con las dos cuerdas).

En la actualidad, están proliferando las cuerdas con varias homologaciones (o las tres), y hemos de recordar que a mayor número de fibras que tenga la cuerda (y diámetro), mayor fuerza de choque tendrá. Os pongo los ejemplos de tres cuerdas:

Opera 8.5mm (Beal)    Volta Guide 9mm (Petzl)   Rappel 8.1mm (Simond)   Kloe 8.3mm (Kordas)
Simple: 7.4 kN               8.5 kN
Doble: 5.5 kN                 6.6 kN                                6.2 kN                                5.7 kN
Gemela: 8.8 kN            10.4 kN                                9.6 kN

Disminuyendo en todos los casos el % de alargamiento.
Claramente podemos ver, que de usar una cuerda doble a usar dos en el mismo seguro, la fuerza de choque aumenta sobre el citado seguro.

Resistencia de anclajes flotantes:
La resistencia final de una pieza dependerá en gran medida de como se colocó y la propia resistencia de la roca. Por lo general la resistencia de material flotante ronda los siguientes valores (según fabricante):
Empotradores: entre 3kN y 12kN
Friends: TotemCams, entre 6kN y 13kN.
              DMM Dragonfly y Dragon, entre 6kN y 14kN.
              BD Camalot, entre 8kN y 12 kN.

El frenado:
Al ser el uso de la cuerdas dobles, alternativo, en caso de caída, solo vamos a actuar sobre una cuerda (el seguro más alto), es caso de fallar el seguro, actuará la otra, pero no las dos. Incluso chapando las dos cuerdas en todos los seguros, una de ellas suele tener menor tensión que la otra (pero no es el objetivo de las cuerdas dobles).

El Efecto Polea:

Cuando se produce una caída, aparecen dos fuerzas que actúan sobre el último anclaje, una de ellas es la ejercida por el escalador y la segunda es la ejercida por el asegurador para retener al escalador. La resultante de ambas, es la que soportaría en anclaje. Groso modo, sería Fr=2/3Fe + Fe, siendo Fe la fuerza ejercida por el escalador.
 

Variables que pueden influir en el tipo de chapaje que hagamos:
- Diámetro de las cuerdas. A mayor diámetro, mayor fuerza de choque.
- Cuerdas iguales o no. A diferencias de diámetro, el comportamiento es más estático.
- Tipo de anclajes puestos o por poner. A mayor calidad, mayor resistencia.
- Tipo o estado de la reunión. Peligro por factor 2.
- Tipo de asegurador. Mayor o menor dinamicidad.
- El efecto polea en el primer seguro o en la reunión. Aumento de las cargas sobre los elementos.
- ¿Comodidad a la hora de asegurar? Debe primar la seguridad a la comodidad


- Observación: Cuando se pasan las dos cuerdas por varios seguros seguidos, la tendencia es a que roten entre ellas, generando más roce (Perjudicando la progresión y el chapaje) y pudiendo inducir al error a la hora de dar cuerdas o chapar.

Como se aprecia, hay muchas variables en las que nos tenemos que fijar para decidir si ponemos las cuerdas de una manera o de otra, y centrarse un solo modelo es un verdadero error, dígase usar solo la "técnica italiana" o solo la técnica de Reino Unido. No podemos poner todas las situaciones pero si algunas muy habituales.

Reunión con parabolts (o no) y un parabolt de primer seguro.
No hay problema en pasar las dos cuerdas por el primer anclaje, siempre que no genere rozamiento por zig-zag.
- Mayor fuerza de choque generada en la caída, pero el parabolt es un seguro muy resistente.
- Hay efecto polea.
- Podemos controlar las dos cuerdas paralelas desde la reunión, es más cómodo.
- A partir del segundo seguro, en caso de caída, solo frena 1 una cuerda.
- Las cuerdas pueden o no, pasar por el punto central de la reunión, o por uno de los anclajes (si son parabolts).

Reunión con parabolts pero sin un parabolt como primer seguro.
Colocaremos elementos flotantes cerca de la reunión y uno cerca del otro, pasando una cuerda por cada uno de ellos.
- Consideramos empotradores, friends, cordinos o clavos como fiables pero no resistentes a ciertas cargas (un Rock de Wild Country tiene una resistencia entre 3 kN y 10 kN) y su colocación es subjetiva en resistencia del emplazamiento.
- Reduciremos la fuerza de choque sobre los anclajes considerablemente. Existe efecto polea.
- Atención: Si pasamos las dos cuerdas, la fuerza de choque es mucho mayor y sumando el efecto polea, se podría arrancar el anclaje.
- Las dos cuerdas pueden pasar por el punto central de la reunión en previsión de rotura de seguros, o por por uno de los seguros de la reunión.

Reunión con material flotante y sin un parabolt como primer seguro (sin caída potencial F2).
Colocaremos elementos flotantes cerca de la reunión y uno cerca del otro, pasando una cuerda por cada uno de ellos.

- Reduciremos la fuerza de choque sobre los anclajes considerablemente. Existe efecto polea.
- Atención: Si pasamos las dos cuerdas, la fuerza de choque es mucho mayor y sumando el efecto polea, se podría arrancar el anclaje.
- Las dos cuerdas pasan por el punto central de la reunión en previsión de rotura de seguros

Reunión con material flotante y sin un parabolt como primer seguro (con caída potencial F2).
Como en la situación anterior, intentaremos independizar las cuerdas para evitar un aumento de la fuerza de choque, pero en este caso, habrá que reducir la fuerza sobre la reunión en caso de un F2, asegurando directamente sobre la reunión (así se evita el efecto polea).
- No exitirá efecto polea y se reducirá la carga sobre la reunión si existe un F2.

Atención: Si la vía comienza en travesía y luego sube, la mejor opción es chapar de manera independiente las cuerdas, evitando el rozamiento o ángulos muy fuertes que la produzcan.

Conclusiones:
- El punto crítico es el primer seguro. Si es muy fiable, podremos colocar las dos cuerdas, en caso contrario, la recomendación es solo una. Recordar que la fuerza de choque sobre el anclaje es la suma de la fuerza de caída del escalador más la retención del asegurador (efecto polea).
- Si los seguros no son fiables, poner dos a muy poca distancia e independizar cuerdas. Poniendo la cuerda por el punto central de la reunión.
- No se pasan las dos cuerdas de manera sistemática por todos los anclajes.
- Buscar las cuerdas con menor FCh posible, tanto en su uso en doble como en su posible uso en gemela.
- Tratar al máximo que las cuerdas vayan paralelas, reduciendo el roce.
- Observar todas la variables del largo y tomar la decisión más adecuada, según nuestros conocimientos y análisis.
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Y recuerda:
"NO HAY TÉCNICA MALA, SI NO MAL APLICADA"